Задние колодки шкода октавия а5 1 6 mpi

Хорошая, добрая, надёжная машина. Выпускалась с по год.

В году прошла фейс-лифтинг. Моторы ставились 1. Но сейчас не про моторы с коробками, для них есть отдельный раздел.

Сейчас про болячки конкретно автомобиля Octavia II A Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic mail.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на avto-mexanic mail. Предыдущая статья Fabia II. Следующая статья Yeti.

Отламывается нижний виток пружины, колечко. Визуально задняя часть машины просаживается на одну сторону. Также возможны стуки от задней части авто. Возникает такая проблема если переводить в багажнике что-то тяжёлое. Возникает при пробеге за км. Гудят ступичные подшипники, что не криминально. Но мало кому понравится, когда при езде по трассе от колёс идёт гул как от самолёта. Если добавить громкость музыки и не обращать внимания, то со временем появится люфт в передней подвеске.

Как правило, первыми выходят из строя передние ступичные подшипники. Происходит это при большом пробеге. А может и при очень большом не произойти. Как повезёт.

Стучат стойки стабилизаторов — это ж почти расходники. Не то, что бы на каждом ТО приходится менять, обычно к км пробега начинается неприятный стук спереди на мелких кочках. Хотя встречаются автомобили, которые и больше км ездят на заводских стойках стабилизатора. Как повезёт, и от места эксплуатации машины зависит, понятное дело, при постоянной езде по трассе стойки ходят дольше.

Также при большом пробеге разбивает стойки и заднего стабилизатора, но это надо много покататься. Стук сзади. Время разбивает сайлент-блоки рычагов задней подвески Подвеска на Skoda вообще и на Octavia в частности живучая, большинство описываемых болячек по подвеске возникает после большого пробега. Можно купить сайлент-блоки отдельно и перепрессовать, но рычаги всё равно нужно для этого снимать, а качество запрессовки может быть разным — может случится, что уже после небольшого пробега сайлент-блоки снова начнут болтаться.

Поэтому я рекомендую менять рычаг целиком. В любом случае после замены не забудьте потом сделать сход-развал. Разбивает задний сайлент-блок нижнего рычага передней подвески.

Вот эта проблема встречается чаще. И то даже когда нижний рычаг проворачивает в заднем сайлен-блоке, стуков не будет, даже когда обрывает его. Клиент этого даже не замечает. Просто ухудшается управляемость и машина хуже реагирует на движение рулём.

Опытные механики, обнаружив повышенный люфт или ржавые следы в соединении рычага с резинкой, предлагают менять сайлент-блоки на аналогичные, но от Audi. Там они цельнолитые и автомобиль становится жёстче, а руль более острым. Сход-развал после замены не обязателен, но желателен. Дольше проходят. Если устраивает реакция руля на штатной подвеске, то можно ставить разрезные. Если вообще пофиг как она управляется, лишь бы ехала, то Вы вряд ли читаете этот блог и можете спокойно ездить на старых, пока нафиг рычаги не поотрывает.

Разбивает нижнюю опору КПП. Силовой агрегат в сборе с трансмиссией держат в моторном отсеке три опоры — две по бокам и третья — снизу, держит КПП относительно подрамника. Палочка и две резиночки для блондинок. Она удерживает силовой агрегат от проворачивания при разгоне и торможении.

Соответственно, чем активнее ездок, тем выше нагрузка на опору и тем раньше порвётся резинка. Но чтоб раньше 60 км были проблемы с этой опорой ни разу не.

То есть диапазон разрушения тысяч км зависит от стиля вождения. Разрушение опоры можно заметить по неприятным глухим стукам при трогании. Щёлкают опорные подшипники. Опорный подшипник — тот элемент, в который упирается передний амортизатор и пружина. Вся нагрузка от колеса на кузов передаётся через. Очень ответственный компонент. При этом он ещё должен и вращаться. А всё, что вращается, рано или поздно изнашивается. Кончину опорного подшипника можно заподозрить когда появляются перекаты при вращении руля.

В особо запущенном случае руль может подклинивать. Гудит или вообще не работает вентилятор печки.

Несмотря на фильтр салона на вентиляторе климатической установки накапливается грязь и пыль. Забивается в подшипники моторчика.

Мотору сложно вращаться.

От напруги он начинает стонать,особенно хорошо слышно на высоких оборотах, аж панель трясёт. Если установлен Climatronik, умный блок управления отключит вентилятор, когда его потребляемый ток превысит определённый уровень. На обычной печке сгорает ограничительный резистор. Ещё может походить. Но если подобная проблема повторяется второй раз, мотор лучше заменить.

Не работает омыватель заднего стекла — лопнул шланг. Случается такая беда. Зимой обычно.

Хочешь побрызгать на заднее стекло — ручку со всех сил жмакаешь, а напор не идёт. Зато на ноги что-то капает. Это жидкость, что была в шланге заднего омывателя. Которую с лета не меняли. Хорошо, если лопнуло в доcтупном месте, у Skoda на этот случай есть ремкомплект. Но опыт показывает что лопается под панелью приборов.

А это разборка почти всего салона.

Не заводится — сгорел предохранитель на полный привод Haldex. Ага, только перед этим всю голову можно сломать, почему автомобиль не реагирует на ключ зажигания.

Потом выясняется.

А остальные блоки без него как слепые котята — работают, но друг друга не видят. Gateway не работаетпотому что на него не приходит питание — сгорел 5А предохранитель. Этот же предохранитель отвечает также и за питание муфты полного привода Haldex и сгорает именно из-за того, что ток в этой муфте может в один момент подскочить до 7А.

Это нормальная работа муфты, хоть и странно, но это нормально, ничего менять не надо, кроме предохранителя. Его по понятным причинам лучше поставить на 15А.

Конечно, если машина с полным приводом. Трескается приводной ремень и изнашивается натяжной ролик. Опять же это происходит на бОльшом пробеге и чаще всего, почему-то, на моторе 1. На пластиковом ролике появляются боковые бортики, их можно нащупать пальцем. Понятно дело, проверять всё это надо когда двигатель остановлен! Ломается проводка в дверях — это на всех Skoda.

Как это ни печально, но это типичная болезнь большинства Skoda. Симптомы — не работает замок двери водителя или не работает стеклоподъёмник или горит AirBag ошибка по датчику бокового удара со стороны водителя. Причина — облом проводов в жгуте, что идёт от стойки кузова к двери.

Достаточно открыть дверь, аккуратно отодвинуть резиновую гофру, оберегающую жгут, и всё становится ясно. Ремонтировать, понятно дело, надо не в месте разлома — снова обломится, а дальше, где изгиба.